Во время подготовки предыдущей записи в блоге начали заедать лепестки диафрагмы вот этого объектива. Это nikkor 55/2.8 – отличный макрообъектив родом из из восьмидесятых, сделанный в Японии. Решил не откладывая разобрать, помыть и смазать. Процесс задокументирован в виде фотоотчета с небольшими пояснениями.
То что диафрагма начала подклинивать – в этом ничего удивительного нету – со временем в любом объективе смазка густеет, каким хорошим и дорогим он не был. Для проведения нижеописанной процедуры мне пригодились маленькая крестовая отвертка из набора для ремонта мобилок, пинцет, УЗ ванночка, изопропиловый спирт, салфетка, силиконовая смазка, шприц с тупой иглой, кисточка и карандаш для чистки оптики.
Разбираем
Для начала с тыльной стороны объектива откручиваем три винта байонетного хвостовика и аккуратно поддевая пинцетом снимаем его
Осматриваем общее состояние, загрязненность, наличие инородных тел.
Пробуем покрутить кольцо диафрагмы и наблюдаем что происходит с рычажком, если он не доходит до конца при закрытии сектора – значит дело в лепестках.
Далее откручиваем три длинных винтика крепежа линзоблока к геликоиду.
И начинаем аккуратно сдвигать геликоид вверх. В конце немного наклоняем геликоид, выводя рычажок из зацепления.
Осматриваем внутренности, отмечаем маркером взаимное положение верхнего и нижнего линзоблока
Далее откручиваем следующие три винтика. И отсоединяем верхний линзоблок вместе с блоком лепестков диафрагмы.
Нижняя половина выглядит вот. Откладываем в сторону и чем-то накрываем, чтобы не попадала пыль.
А верхняя половина выглядит вот так. Попробуйте подергать за рычажок сейчас и посмотреть что именно блокирует закрытие лепестков. Если инородных тел не обнаружено, пружина целая, значит дело в смазке. Прежде чем снять пружину, зафиксируйте ее чем-то, чтобы не улетела. Можно использовать хирургический зажим либо второй пинцет. То же самое и при сборке – смотрите чтобы не улетела, пружинка очень летучая 🙂
Далее откручиваем еще два винтика крепежа диафрагмы и аккуратно отсоединяем ее. Запомните положение лепестков и диска с прорезями – это позволит собрать обратно без ошибок.
Далее промываем все смазанные детали диафрагмы (кроме пружины и винтиков). Я мыл в ультразвуковой ванночке изопропиловым спиртом, но можно обойтись и обычной кисточкой.
Выкладываем детали на салфетку и даем просохнуть.
При выборе смазке важно чтобы она имела стабильную вязкость, не зависимо от температуры. Я выбрал жидкую силиконовую смазку. Наносил с помощью шприца и тупой иглы.
Наносим смазку на места трения на пластиковое основание.
И диск с прорезями.
При необходимости добавьте несколько капель на сами лепестки, а потом уберите излишки с помощью материала, не оставляющего ворса.
Cобираем
Собираем в обратном порядке, контролируя работу лепестков на разных этапах сборки и наслаждаемся результатом. Буду рад, если статья кому-то поможет 🙂
Блестящий обзорчик! У меня на свежекупленном микрике не закрывается до конца диафрагма и фокус крутится оч тяжело. Скажите а чем лучше промываться в домашних условиях и какие смазки посоветуете на момент 18го года? Спасибо за Ваш труд!!!
Не берусь сказать за другие промывки и смазки, но то, чем я пользовался (изопропиловый спирт и силиконовая смазка) показали себя неплохо. Ацетон использовать не стоит. Может повредить пластиковые элементы и смыть краску. Для геликоида нужно использовать консистентную смазку, которая сохраняет подвижность при низких т-рах и не течет при нагреве. Добавки (литий, молибден и т.д.) не играют роли, нагрузки не те, но нужно смотреть т-рную характеристику
Инструкция очень полезная, спасибо. Мне очень помогла, вот только у меня вышла из строя пружина, растянулась пришлось поменять, подошла от механики старой китайской магнитофонной деки. Еще раз спасибо за подробный обзор разбора данного обьектива.